Bernese Mountain Dog
Статьи о
породе
О породе Бернский
Зенненхунд!
Уход и содержание
Дрессировка
Приучение к
командам:
Ко мне!
Сидеть
Стоять
Лежать
Рядом
Зубы
Лакомство
Аджилити
Фристайл
Вейтпуллинг
Кинологический словарь
Беременность, роды, кормление беременной суки
Бернский зенненхунд - это оптимум
Первые
шаги в воспитании бернского зенненхунда
Как
правильно выбрать щенка Бернского зенненхунда
Для того, чтобы
ваша собака отличалась отменным здоровьем и всегда была в хорошей
форме, ей необходима хорошо сбалансированная диета и внимательный
уход со стороны хозяина и квалифицированного ветеринара. Но это не
единственный залог успеха. Не менее важны и ежедневные тренировки.
Они благотворно воздействуют как на физическое состояние собаки, так
и на устойчивость ее психики. Пусть вы уходите на работу, а ваши
дети в школу - это не значит, что на это время собака выпадает из
вашей жизни. Ей требуется особая забота. Обязательно выделяйте
какое-то время, которое вы полностью посвятите своему любимцу.
Далеко не каждый настолько счастлив, чтобы иметь возможность
спустить собаку с поводка в просторном поле или на пустынном
песчаном пляже и дать ей побегать вволю. Но уж десятиминутную
прогулку на свежем воздухе вы себе позволить можете. Собаки, живущие
не в сельской местности, а в городе, в квартирах, должны
выгуливаться каждый раз после еды, чтобы справить нужду. Владельцы
собак могут сделать этот ежедневный ритуал более приятным, совместив
обязательное выгуливание с играми, пробежками и т.д.
Если есть такая
возможность, не оставайтесь в каменных джунглях, отводите своего
четвероногого друга в парк, на игровую площадку, на лужайку и либо
спускайте его с поводка, либо пристегивайте к ошейнику самый длинным
поводок, который найдется. Пусть хоть раз в день собака даст выход
скопившейся энергии в прыжках, скачках, беге и тому подобной
акробатике. Это не только добавит тонуса мышцам (иначе они станут
дряблыми, слабыми) и поможет сжечь лишние калории, но и снимает
психическое напряжение, стресс, вызванный вашим долгим отсутствием и
жизнью в замкнутом пространстве. Если вы работаете 5 дней в неделю,
в выходные ваша обязанность - провести с собакой не жалкие десять
минут, а несколько часов. Покидайте ему резиновый мяч или палку -
имитатор кости. Это пойдет ему на пользу. Даже простейшие упражнения
вроде переворота, ходьбы на задних лапах за вкусненьким, или
подпрыгивания - создадут достаточную физическую нагрузку и помогут
вашей собаке остаться в форме.
Но если вы решили побегать и поиграть с питомцем по - настоящему,
помните, что собаку нужно предварительно разогреть и лишь, потом
задавать значительную нагрузку. После длительных упражнений
сердечный ритм резко поднимается, поэтому, дабы вернуть его в норму,
собаку нужно не сразу вести домой, а какое-то время заставить
побегать легкой трусцой, успокоиться, «остыть». Некоторые владельцы
собак берут своих любимцев на утренние пробежки или привязывают
поводок к велосипедной раме, когда выезжают на пикник и т.п.
Если у вас есть возможность ежедневно посвящать своей собаке
достаточно времени, гуляйте с ней, а лучше бегайте, загружайте ее
мышцы работой. А если у вас такой возможности нет - изыщите.
Уходу за шерстью надо посвящать достаточное количество времени, что
бы Ваш любимец выглядел красивым и ухоженным каждый день, а не
только во время выставок. Помимо красоты уход за шерстью должен
обеспечивать здоровье шерсти и кожи собаки. Для этого необходимо
знать как и какими инструментами пользоваться и разбираться в
зоо-шампунях и других ухаживающих средствах для собак. Сейчас есть
возможность так же пользоваться услугами грумера, который будет
ухаживать за Вашей собакой, но важно не забывать про регулярность
этого ухода.
Зачем за шерстью собак нужно ухаживать каждый день? Уход придает
ухоженный вид и удаляет отмершие волоски. Расчесывание предотвращает
сваливание шерсти и образование колтунов у длинношерстных собак.
Обработка шерстного покрова щеткой и гребнем удаляет из него грязь и
паразитических насекомых, а одновременный массаж кожи стимулирует ее
кровоснабжение, делает шерсть более густой и блестящей. Ежедневное
расчесывание дает возможность владельцу своевременно заметить начало
кожного заболевания и другие неприятности. А это позволит
ветеринарному врачу вовремя поставить диагноз и рекомендовать
правильное лечение.
Для длинношерстных собак мало одной чистки щеткой, потому что она
распушит только концы длинного остевого волоса, а подшерсток, или
пух, - именно он-то как раз сбивается и сваливается - останется
нетронутым. Поэтому для собак с длинной шерстью понадобится не
только щетинная щетка, но и упругая проволочная щетка и
металлический гребень с длинными и редкими, круглыми в сечении
зубьями, которые достанут до самой кожи. Опытный собаковод знает,
что не стоит пользоваться чесалкой- специальным гребнем с плоскими,
заостренными с одного ребра зубьями для прорезания и вычесывания
колтунов. При малейшей неосторожности такой гребень может сильно
поцарапать кожу. В ветеринарных лечебницах и парикмахерских для
собак его используют как средство при обработке сильно запущенных.
И жесткошерстным, и длинношерстным собакам расчесывайте гребнем
мягкую шерсть за ушами, очесы, обрамляющие лапы, хвост, подмышки и
все другие места, где шерсть легче всего сваливается.
Профессионалы всегда имеют при себе шелковую тряпочку или бархатку
для наведения окончательного глянца; ими пользуются на выставках,
особенно для гладкошерстных собак, которых вот-вот вызовут на ринг.
Приобретите специальные предметы для ухода за собакой - это лучше,
чем пользоваться гребенками и щетками, рассчитанными на человеческие
волосы.
Необходимо найти время и примерно раз в неделю осмотреть:
- Когти, чтобы убедиться, что они не переросли настолько, что могут
обломиться, и не закрутились, впиваясь в мягкие ткани. Особое
внимание обращайте на когти пятых прибылых пальцев, находящихся на
передних конечностях в нескольких сантиметрах от земли. Они никогда
не соприкасаются с землей и поэтому не стачиваются, как остальные
когти собаки, бегающей по твердой почве. У собак, которые много
двигаются, редко приходится подстригать когти.
- Зубы. Небольшой еще не затвердевший налет аккуратно удаляют
намотанной на палочку ваткой, предварительно смоченной и опущенной в
зубной порошок или специальную зубную пасту для собак. А если уже
образовался зубной камень, его удаляет ветеринарный врач, как
правило, под общим наркозом.
- Уши. При осмотре владелец не должен лезть пальцем или палочкой в
глубину уха - нужно обрабатывать лишь те части, которые на виду.
Нельзя применять капли, если их не прописал ветеринар.
- Глаза обычно не требуют особого внимания, разве что у пород вроде
пекинеса, у которого они слезятся и на щеках образуются влажные
полоски. Слезящиеся глаза следует промывать один или два раза в день
ватным тампоном, смоченным жидкостью для промывки глаз человека.
<-К меню
Все Зенненхунды
хорошо поддаются дрессировке, но у каждой разновидности породы
имеются свои наклонности которые и всплывают в процессе дрессировки.
Так Большой Швейцарский Зенненхунд в большей степени охранник,
поэтому защитно-караульные навыки ему даются легче, чем Бернскому
Зенненхунду, несмотря на это при правильном подходе к дрессировке и
Бернский Зенненхунд будет прекрасно охранять своего хозяина и ВСЮ
семью, т.к. Берн больше пастух и семья для него "стадо" которое
необходимо защищать, а не только пасти.
Дрессировка - методы воздействия на животных с целью выработать и
закрепить у них определенные условные рефлексы и навыки.
Дрессировка собак условно подразделяется на следующие виды:
дрессировка собак на общее послушание, служебная дрессировка собак,
спортивная дрессировка, цирковая дрессировка собак.
Надо отметить, что и дрессировка собак на площадках и индивидуальные
занятия имеют свои особенности и преимущества.
<-К меню
Ко мне! С какого возраста нужно начинать учить щенка подходить по команде к хозяину?
С самого первого
дня, когда щенок появился у вас в доме. Команда, которую Вы
используете, может быть любой, но она должна быть неизменной. И
щенка, и взрослую собаку воспитывать надо постоянно, а не от занятия
к занятию на дрессировочной площадке. Учить собаку надо каждый день
и на улице, и дома. Просто ставьте миску с едой и зовите своего
питомца: "Ко мне!" ("Иди сюда", "Подойди"). Дома, скажете Вы, собака
и так послушна и не отходит от меня далеко, как на прогулке. Да,
дома она от Вас далеко убежать не может, но первоначальные навыки
послушания собака должна получить именно так. А на улице, дав щенку
или взрослой собаке спокойно сделать "свои дела", выберете момент,
когда собака ничем не увлечена и смотрит на Вас, и, показав кусочек
лакомства, произнесите свою команду. При этом необходимо обязательно
соблюдать два условия:
Лакомство должно быть действительно аппетитно и редко даваться
собаке
Терпеливо дождитесь, пока собака действительно будет Вас видеть
Чтобы побудить собаку подойти к Вам, можно, подразнив ее вкусным
кусочком, чуть отбежать в сторону - инстинкт охотника заставит ее
броситься "отнимать добычу".
Для испорченных неправильным воспитанием собак подход к хозяину
подстрахует длинный поводок. Но всегда помните: угощая собаку, не
забудьте ласковым голосом повторять ее кличку и команду, и,
приласкав, отпустите от себя немного побегать. Большинство хозяев,
не достигших желаемого результата при соблюдении всех рекомендаций,
скорее всего, были непоследовательны в своих действиях. Как правило,
часто допускаются следующие ошибки:
Они многократно выкрикивают команду, не предпринимая никаких попыток
заинтересовать собаку
Теряют терпение и наказывают собаку, выполнившую (хоть и с большой
задержкой) команду, вместо того, чтобы поощрить своего любимца
Подходят к собаке (а иногда и бегают), с целью поймать ее. А это, с
точки зрения собаки, веселая игра - догонялки.
<-К меню
Придерживая собаку
у левой ноги, возьмите в правую руку лакомство и, произнеся команду
"Сидеть!", поднимите лакомство над головой собаки вверх и несколько
назад. Можно помочь собаке усвоить команду, нажимая левой рукой на
крестец, принуждая ее поджать задние ноги и сесть. При этом поводок
правой рукой нужно дергать вверх-назад.
Сразу обращайте внимание на посадку собаки: она не должна сидеть
вразвалку. Лишь добившись от собаки правильного выполнения приема,
похвалите ее и наградите лакомством. Не искажайте команду, не
допускайте многословия. Подавать команду можно не больше двух раз, а
при непослушании - немедленно ПРИНУДИТЕ животное выполнить прием.
НЕВЫПОЛНЕНИЕ СОБАКОЙ ХОТЯ БЫ ОДИН РАЗ КАКОЙ-ЛИБО КОМАНДЫ,
ОСТАВЛЕННОЕ ДРЕССИРОВЩИКОМ БЕЗ ВНИМАНИЯ, СПОСОБСТВУЕТ ВЫРАБОТКЕ
НЕПОСЛУШАНИЯ (НЕДИСЦИПЛИНИРОВАННОСТИ).
<-К меню
Произнеся команду
"Стоять!", поднимите щенка левой рукой под живот. Первое время
поддерживайте его ладонью, чтобы он не лег: поглаживайте его снизу,
повторяя: "Хорошо, стоять!". Стоящему щенку дайте одновременно с
командой лакомство.
<-К меню
Сидящему у левой
ноги щенку покажите лакомство в правой руке и, произнеся команду
"Лежать!", руку с лакомством протяните вперед перед щенком и
опустите вниз. Стремясь достать лакомство, щенок ляжет. Отдайте
лежащему щенку лакомство и похвалите командой "Хорошо! Лежать!".
Зафиксируйте щенка в положении лежа некоторое время, поглаживая его
и удерживая за ошейник. Если щенок пытается встать, надавите ему на
холку (между лопатками). Встать или сесть разрешите только по Вашей
команде.
ОТРАБАТЫВАЯ КОМПЛЕКС "СИДЕТЬ-СТОЯТЬ-ЛЕЖАТЬ" у ноги НЕ ДОПУСКАЙТЕ СЛЕДУЮЩИХ ОШИБОК:
Не повторяйте
команду более 2 раз без физического воздействия на собаку.
Не разрешайте собаке сидеть в развалку, свалив круп на сторону.
Не разрешайте собаке изменять положение без соответствующей команды.
Не нажимайте слишком грубо на крестец собаки, заставляя ее сесть, и
не дергайте слишком сильно за поводок.
Не искажайте команду, не допускайте многословия ("Не сидеть, а
лежать, я тебе сказал").
Тщательно дозируйте ВЫДЕРЖКУ собаки в каждом положении: вредна
слишком длительная выдержка с первых занятий, недопустима слишком
короткая (когда собаке самой предоставляется решать, сколько времени
"Слушаться" приказания хозяина).
Подозвав собаку
командой "Ко мне!", предложите ей лакомство из левой руки и,
произнеся команду "Рядом!", зафиксируйте ее у левой ноги, немедленно
заставив выполнить команду "Сидеть!".
Поощрите собаку за правильное выполнение приема; если собака
проявила непослушание - повторите команду и заставьте ее принять
требуемое положение.
После того, как собака будет усаживаться у ноги по команде "Рядом!",
начните приучение к поворотам.
<-К меню
Научив собаку
выполнять команду "Сидеть", произнесите спокойным требовательным
голосом: "Покажи зубы!", одновременно обхватывая морду собаки
руками: правой - снизу, а левой - сверху, и, удерживая челюсти
собаки сомкнутыми, большими пальцами рук раздвиньте собаке губы.
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПООЩРИТЕ СОБАКУ ЛАКОМСТВОМ И ОТПУСТИТЕ ПОБЕГАТЬ после
выполнения 2-3 упражнений.
НАУЧИВ СОБАКУ ВЫПОЛНЯТЬ КОМАНДЫ "КО МНЕ!" и "СИДЕТЬ!", соедините их
выполнение в один прием.
Нельзя кормить собаку перед занятиями.
Весь съеденный ею в процессе дрессировки корм учитывается при даче
дневного рациона.
Надо применять привлекательный для собаки корм (сыр, мясо, печень).
Одновременно с дачей лакомства нужно хвалить собаку восклицанием
"Хорошо!" и поглаживанием.
Лакомство нужно давать с раскрытой ладони, слегка придерживая его
большим пальцем.
Лакомство давать только ПОСЛЕ выполнения команды, как можно быстрее.
Не заставляйте собаку ждать, пока Вы ищете лакомство по карманам, не
отвлекайте ее от выполнения приема дрессировки, который Вы
отрабатываете.
Если собака зарабатывает свой кусок, выполняя по приказу хозяина
какой-либо прием - это утверждает дрессировщика в позиции лидера,
ставит собаку на определенное ей в семье место, а у злобных собак
уменьшает агрессию, направленную на хозяина.
ПООЩРЕНИЕ ЛАКОМСТВОМ НЕОБХОДИМО ЛИШЬ Б НАЧАЛЬНОЙ СТАДИИ ДРЕССИРОВКИ,
А В ДАЛЬНЕЙШЕМ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ЛИШЬ ИЗРЕДКА (30%) для сохранения
заинтересованности у собаки в работе с дрессировщиком.
Поощрение восклицанием "Хорошо!" и поглаживанием остается. В
качестве поощрения предоставляйте собаке после нескольких
выполненных команд возможность свободно побегать. В это время сани
играйте с собакой.
<-К меню
Аджилити (спортивная дрессировка)
Аджилити
предназначено для скоростных собак различных пород, от мелких до
крупных пород собак.
Аджилити - это спортивная дрессировка, по правилам которой собака
должна уметь безошибочно преодолевать снаряды (бум, барьер-домик,
барьеры и т.д.), которые раставлены на трассе в определенной
последовательности.
В Аджилити учитывается скорость прохождения трассы, а также чистота
преодоления препятствий.
Количество занятий - в зависимости от желания хозяина. Принимаются
собаки любых пород в любом возрасте
Фристайл (танец с собакой)
Фристайл - это вид
спорта, предназначенный для хозяев, которые хотят научить свою
собаку "слышать" музыку и уметь выполнять под нее непростые
танцевальные па.
Фристайл - это спортивная дрессировка, по правилам которой хозяин со
своей собакой должен исполнить танец под музыку. Музыку хозяин
выбирает самостоятельно.
При оценке танца учитывается сложность элементов, заинтересованность
собаки и общее впечатление.
Количество занятий - в зависимости от желания хозяина. Принимаются
собаки любых пород в любом возрасте.
Вейтпуллинг (демонстрация тягловой мощи собаки)
Вейтпуллинг - это
вид спорта, предназначенный для собак, хозява которых хотят развить
силу и выносливость своего четверного питомца.
Вейтпуллинг - это дрессировка, по правилам которой собака должна
перетащить груз, который располагается на платформе, на расстояние
3-5 метров. На соревнованиях по вейтпуллингу учитывется вес груза,
который смогла перетащить собака, и скорость перетаскивания
Количество занятий - в зависимости от желания хозяина. Принимаются
собаки любых пород в любом возрасте.
<-К меню
Источник:
http://sennenhundclub.ru/
Англо-русский
кинологический словарь
ОРФОГРАФИЯ И ПРОИЗНОШЕНИЕ
Если британская
орфография отличается от американской, то британское написание
приводится после американского и отделяется знаком двойной
вертикальной черты. Буквы, которые могут отсутствовать в написании
данного термина, приведены в круглых скобках. Равноправные написания
отделены друг от друга запятой.
Звучание английских слов передано буквами русского алфавита,
заключенными между парой косых черт [...]. Ударение в многосложных
словах отмечено знаком апострофа, стоящим перед ударным слогом.
Буквы, обозначающие звуки, который могут "пропадать", помещены в
круглые скобки. Как и в случае с написанием, если американское
произношение не совпадают, вначале приводится американский вариант,
а после двойной черты британский. Равноправные варианты произношения
отделены запятой.
A
abdomen ['эбдАмАн, эб'доумАн] - живот, брюхо, брюшная полость
agility [А'джилити] - резвость, ловкость; соревнования в которых
собака преодолевает препятствия под управлением человека, бегущего с
ней рядом
almond-shaped ['а:монд'шейпт] - миндалевидный (о форме глаз)
Alsatian [эл'сэйшн] - немецкая овчарка (см. German shepherd)
amber ['эмбА(p)] - янтарного цвета, желтый
ASPCA, A.S.P.C.A. [эй эс пи си эй] = American Society for thr
Prevention Society to Animails - Американское общество "Против
жестокого обращения с животными"
autochthonous [о'токСАнАс] - аборигенный, обособленно
сформировавшийся на данной территории (о породе)
B
badger-dog ['бэджФ(p)'до:г] - такса (см. dachshund)
bark [ба:(p)к] - лай; лаять
bat ears ['бэт'иА(p)з] - широкие уши, напоминающие крылья летучей
мыши
belly ['бели] - живот, брюхо
bitch [битс] - сука
bite [байт] - укус; прикус
black and tan ['блэки'тэн] - черный с коричневыми подпалинами
brachycephalic ['бpэкике'фэлик] - короткоголовый
break! [бpейк!] - отпусти! (команда)
breed [тpи:д] - порода
Breeding Kennel ['бpи:диH'кенл] - питомник
brindle(d) [бpиндл(д)] - коричневый с полосками или пятнами другого
цвета, тигровый
H
handler ['хэндлА(p)] - хэндлеp, проводник (тот, кто проводит собаку
перед судьями на выставке)
harlequin ['ха:(p)ликВин] - "арлекин", "мраморный", белый с
нерегулярно разбросанными черными пятнами (окрас)
harrier ['хэpиА(p)] - гончая (особенно, работающая по зайцу)
haw [хо:] - мигательная перепонка, третье веко
haw eyes ['хо:айз] - глаза, в которых видно значительную часть
конъюнктивы из-за отвисания нижнего века
haw! [хо:!] - налево! (команда для ездовых собак)
HCH см. Herding Champion
HD см. Hip Dysplasia
heat [хи:т] - течка, in heat (амер.) или on heat (брит.) в период
течки
heel! [хи:л!] - рядом
herd [хе(p)д] - стадо; собирать скот в стадо, пасти
herding ['хе(p)диH] - пастуший, пастушья (собака)
Herding Instinct Certified ['хе(p)диH 'инстиHкт 'сеpтифайд] -
Пастуший Инстинкт проверен - титул, присваиваемый Американской
Ассоциацией Пастушьих Пород (American Herding Breeds Association)
Herding Champion ['хе(p)диH 'чэмпиАн] - Пастушья Собака - Чемпион
(титул, присваиваемый Американским Клубом Собаководства - American
Kennel Club, AKC)
Herding Exellent ['хе(p)диH 'екс(А)л(А)нт] - Выдающаяс Пастушья
Собака (титул АКС)
Herding Intermediate ['хе(p)диH 'интА(p)'ми:диАт] - Пастушь Собака
Промежуточного Уровня (титул АКС)
Herdihg Started ['хе(p)диH 'ста:(p)тид] - Начинающая Пастушь Собака
(титул АКС)
Herding Tested ['хе(p)диH 'тестид] - Пастушья Собака, прошедшая
испытания (титул АКС)
heredity [хи'pедити] - наследственность, унаследованные черты
hernia ['хе(p)нйА] - грыжа
HI см. Herding Intermediate
HIC, HC см. Herding (r)Instinct(r) Certified
hind leg ['хаиндлег] - задняя конечность
hindquaters [хаинд 'кВа:pтАpз -кВо:Аз] - крестец; иногда: вся задняя
часть туловища или крестец + задние конечности
hip dysplasia ['хип дис'плейжА -плейзиА] - дисплазия тазобедренного
сустава
hips [хипс] - бедра; иногда: тазобедренные суставы
ho! [хоу!] - стоять! (команда для ездовых собак)
hock [ха:к хок] - коленное сухожилие (на задних конечностях),
подколенок
hound [хаунд] -охотничья собака (особенно гончая)
housebreak ['хаусбpейк] - приучать собаку соблюдать чистоту в доме
housebroken ['хаусбpоукАн] - (собака), обученная соблюдать чистоту в
доме
housetrained ['хаустpейнд] см housebroken
howl [хаул] - выть; вой
HR см. Hunter Retriever
HRCH см. Hunter Retriever Champion
HS см. Herding Started
HT см. Herding Tested
humane society [хъюмейн сАсайАти] - общество защиты, общество
покровительства (животным)
I
incisor [ин'сайзА(p)] - резец, передний зуб
K
K-9 ['кейнайн] = canine собачий, связанный с собаками [например, K-9
master - инструктор-кинолог]
kennel [кенл] - конура
Kennel Club ['кенл'клАб] - клуб собаководства
kennel(s) [кенл(з)] - приют для собак, собачья гостиница [где хозяин
может оставить собаку на определенное время]
L
lead [ли:д] - поводок
leash [ли:ш] - поводок, привязь, сворка
level bite ['лев(А)л'байт] - клещеобразный, прямой прикус
lice [лайс] - вши
limp [лим] - конечность
litter ['литА(p)] - помет (группа щенков, родившихся одновременно от
одной матери); специальное вещество в форме гранул, используемое для
заполнения собачьего или кошачьего "туалета"
louse [лаус] - вошь
M
Maltese ['мо:л'ти:з] - мальтийская болонка
mate [мейт] - вязать, спаривание
mating ['мейтиH] - вязка, спаривание
molar ['моулА(p)] - коренной зуб, моляр
molt / moult [моулт] - линять; линька
mongrel ['ма:нгpАл 'мА-] - помесь, нечистопородная собака
mush! [мАш!] - вперед! пошел! (команда для ездовых собак)
mutt [мАт] - дворняга, нечистопородная собака
muzzle [мАзл] - морда; намордник
N
neuter ['ну:тАp 'ньютА(p)] - кастрировать (кобелей)
O
obedience [А'би:дьенс] - послушание
obedience training [А'би:дьенст'тpейниH] - начальный курс
дрессировки
out! [аут!] - фу!
overshot ['оувАp'ша:т 'оувА'шот] - выступающая вперед (о верхней
челюсти); имеющий недокус
P
parc [пэк] - стая, свора
paw [по:] - лапа
pedigree ['педигpи:] - родословная; породистый
pen [пен] - огороженная площадка (для выгула)
pluck [плАк] - выщипывать, выдергивать отмершую шерсть
plumb [плАм] - строго вертикальный постав передних конечностей
poll [поул] - затылок
pooch [пу:ч] - собачонка, собачка
pound [паунд] - загон или вольер, где временно содержаться
отловленные бродячие собаки
pregnance ['пpегнАнси] - беременность, щенность
premolar [пpи:моулА(p)] - малый коренной зуб, ложный коренной зуб,
премоляр
prognathism ['пpа:гнАСизм 'пpог-] - выдающаяся вперед (о нижней
челюсти)
prognathous [пpа: г'нейСАз 'пpог-] - выдающаяся вперед (о нижней
челюсти)
pug [пАг] - мопс; уплощенная морда (как у мопса)
pup [пАп] - щенок puppy ['пАпи] - щенок
R
rabies ['pейби:з] - бешенство
race [pейс] - раса, порода; бега, гонки
rear pastern ['pиэp'пэстеpн 'pиэ'пэстен] - плюсна (часть задней
конечности выше лапы до скакательного сустава)
ringworm [pиHВе(p)м] - стригущий лишай
roan [pоун] - чалы (о шерстном покрове, в котором смешаны светлые и
черные шерстинки)
rough-coated ['pАф'коутид] - грубошерстный, лохматый
rump [pАмп] - крестец, круп
run [pАн] - вольер
S
saber sabre ['сейбА(p)] - саблевидный (о хвосте)
sausage dog ['со:сидждо:г] - собака-сосиска (шутливое прозвище
таксы)
scissor(s) bite ['сиз(А)p(з)'байт сизА(з)-] - ножницеобразный прикус
shaggy ['шэги] - лохматый, косматый
shepherd ['шепА(p)д] - собака-пастух, овчарка
shoulder ['шоулдА(p)] - плечо
sickle [сикл] - серповидный (о хвосте)
siltnt whistle ['сайлАнт'Висл] - бесшумный свисток, 'свисток
браконьера' (издает свист очень высокого тона, неслышимый для
человека, но хорошо воспринимаемый собакой)
sitl [сит!] - сидеть! sled dog ['след'до:г] - ездовая собака
smooth (coated) ['сму:С('коутид)] - гладкошерстный
snub [снАб] - вздернутый (о носе)
soft-coated ['со:фт'коутид] - мягкошерстный
spay [спэй] - удалять яичники, холостить суку speckles [спеклз] -
темные или черные пятна, отметины
squirrel tail ['скВеpАл 'тейл 'скВи-] - "беличий хвост" (хвост,
который собака держит закинутым на спину, но не свернутым в кольцо).
stay [стей!] - жди!, ожидай! (собака по этой команде должна
оставаться на месте и ждать последующих команд)
stifle [стайфл] - колено, коленный сустав на задней конечности
stop [ста:п стоп] - переход ото лба к морде, перелом
stopper pad ['ста:пАp'пэд 'стопА'пэд] - подушечка на запястье
передней конечности
strip ['стpип] - удалять излишнюю и/или отмершую шерсть, делать
тримминг (см. тж.: pluck, trim)
sturdy [сте(p)ди] - крепкий (о телосложении)
T
tan [тэн] - рыжевато-коричневый, желтовато-коричневый
tawny [то'ни] - рыжевато-коричневый, коричнево-желтый
thorax ['Со:pэкс] - грудная клетка
throw-chain ['сpоучейн] - цепочка для бросания, используема при
дрессировке
tick [тик] - клещ
trim [тpим] - подстригать, подравнивать; приводить в порядок
trot [тpа:т тpот] - рысь (аллюр)
trout marks ['тpаутма:(p)кс] небольшие красноватые отметины на
светлом шерстном покрове (напоминающие пятна на чешуе форели)
U
undercoat ['АндА(p)'коут] - подшерсток
undershot ['АндАp'ша:т 'АндА'шот] - выступающая вперед (о нижней
челюсти); имеющий перекус (бульдожий прикус)
W
wag [Вэг] - вилять (хвостом)
walk [Во:к!] - гуляй!
wean [Ви:н] - отлучать щенка от матери
whelp [Велп] - щенок; щениться
whimper ['ВимпА(p)] - скулить, хныкать
whine [Вайн] - скулить, подвывать
whoat! [(х)воу!] - стоять! (команда для ездовых собак)
wirehaired ['ВайА(p)хэА(p)д] - жесткошерстность
withers ['ВиЗА(p)с] - холка
worm [Ве(p)м] - глист; изгонять глистов
worming [Ве(p)миH] - изгнание глистов
Журнал "Кот и Пес".
<-К меню
Нормально
проходящая беременность длится от 60 до 62 дней. Хотя жизнеспособные
щенки могут родиться как раньше этого срока — на 58 день, так и
позже — до 72 дня беременности. Подобные отклонения в сроках
рождения малышей могут быть связаны с индивидуальными особенностями
организма суки. Кроме того, хозяин может допустить просчет в
вычислении предполагаемою дня
родов. Если же в силу каких-то причин сука родила до 58 дня, щенки,
скорей всего, будут нежизнеспособными. В подобном случае необходимо
тщательно проанализировать происшедшее, проконсультировавшись с
опытным ветеринаром. Причиной преждевременных родов может являться и
скрытое заболевание собаки, травма, полученная во время
беременности, и, наконец, плохая подготовленность суки к
беременности — излишняя тучность или истощенность, невозможность,
выносить щенков в силу несоответствия репродуктивного возраста
(организм либо слишком молод, Не сформирован, наверняка потребуется
оперативное вмешательство (кесарево сечение).
Первый месяц беременности
В первой половине
беременности изменений во внешнем виде суки практически не
происходит, поэтому гарантированно утверждать, что «девочка»
забеременела, практически невозможно. Однако по поведению собаки в
первый месяц ценности можно делать косвенные выводы о наступившей
беременности. Поведение может измениться в первые же дни после
вязки. Сука иногда отказывается от пищи, ведет себя пассивно, не
хочет гулять подолгу. При этом животное часто уединяется. У собак,
как и у беременных женщин, может быть токсикоз, поэтому при подобных
изменениях в поведении старайтесь вести себя с животным максимально
мягко — не настаивайте на долгих прогулках и не заставляйте ее
насильно принимать пищу. Кстати, подобные симптомы наблюдаются
далеко не всегда. Чаще всего поведение собаки практически не
меняется в первый период беременности. Она еще не чувствует тех
изменений, которые произошли в ее организме, и по-прежнему готова
носиться как угорелая во время прогулок, играть и выяснять отношения
с «коллегами по цеху» на площадке, плавать, прыгать через «бумы», до
бесконечности приносить брошенный хозяином «апорт».
Будьте осторожны! Не забывайте, что если «девочка» еще не
догадывается о том, что скоро станет «мамой», об этом должны помнить
вы! Для успешной щенности просто необходимо не допустить травм
животного в любой. Кроме того, следует опасаться неблагоприятного
воздействия на
организм щенной суки больших физических нагрузок и переохлаждения.
Лучше всего если вы выберете для своей питомицы средний темп
прогулок и не будете перегружать в эти два месяца специальными
нагрузками. Такие упражнения как «барьер» следует вообще исключить
из ассортимента предлагаемых животному «развлечений». Не стоит также
«впрягать» беременную суку в санки и заставлять таскать тяжелые
предметы.
Второй месяц
Во второй половине
беременности меняется как внешний вид суки, так и ее поведение. Уже
на 31 — 35 день ценности начинает увеличиваться объем живота и
грудной клетки суки. Туловище «девочки» начинает приобретать
округлые формы.
С этого момента начинается активный рост щенков. В этот период из
петли животного начинает выделяться вязкий секрет в виде слизи.
Обратите внимание на соски. Они начинают увеличиваться в размере,
набухать. Многие заводчики утверждают, что изменяется и пигментация
сосков. Они заметно темнеют. Не которые суки даже выкусывают волосы
вокруг них, как бы освобождая соски от ненужных препятствий,
осложняющих свободный доступ к ним еще не рожденных щенков. После
седьмой недели беременности некоторые из плодов можно уже аккуратно
прощупывать. А еще через неделю можно услышать и 'сердцебиение
плода. Что касается визуально заметного шевеления щенков, то оно
наступает приблизительно за 10 дней до родов.
Поведение собаки во второй половине беременности также заметно
меняется. Собака становится более недоверчивой к чужим людям. Во
время прогулок возможно агрессивное отношение даже по отношению к
тем собакам, с которыми она раньше с удовольствием играла. Это
абсолютно нормальные изменения, и не стоит ругать, и тем более
наказывать за них свою питомицу. Кое-что поменяется и в поведении
дома. Чаще всего сука начинает более ревностно относится к своему
месту, даже позволяет себе порыкивать на хозяев, приближающихся к её
подстилке. Некоторые «дамочки» за несколько дней до родов проявляют
желание припрятать «на черный день» съестное, «зарывая» его в разных
уголках квартиры.' Кроме того, в период непосредственной близости
срока рождения детенышей суки обычно начинают «перестраивать» свое
логово. Животное «роет» подстилку, может перетащить к ней
дополнительные предметы, такие как подушки и одеяла. Иногда
беременная сука может покинуть свое привычное место. Такое обычно
происходит в том случае, если животное не чувствует себя достаточно
защищенным. Как вести себя хозяину в случае, если собака решила
«переехать» с отведенного ей участка квартиры? Лучше всего
подчиниться желанию будущей «мамы» и максимально комфортно
обустроить то место, которое она выберет. Если вы попытаетесь
доказать, кто в доме хозяин, и начать настаивать на традиционном
месте, не исключено, что сука сделает вид, будто она подчинилась...
Но будьте уверены, когда щенки родятся, животное обязательно
перенесет их в то место, которое она сама выбрала. В период,
предшествующий родам, сука может проявлять особый интерес к
различным предметам, по форме напоминающим щенков. Это могут быть
мягкие игрушки, какие-то меховые изделия. Иногда суки стаскивают их
в свое «гнездо» и пытаются за ними ухаживать (особенно часто
подобное наблюдается при ложной беременности). Щенная сука может
проявлять интерес и к звукам, напоминающим писк новорожденных
детенышей.
Ложная беременность Ложной беременностью принято называть синдром
психических и физиологических расстройств в организме самки,
вызванных отклонениями в деятельности половых желез. Ложная
беременность появляется у животного после полового цикла, не
сопровождавшегося осеменением, или после полового акта, не
завершившегося оплодотворением. Внешние признаки ложной беременности
полностью совпадают с признаками, возникающими в ходе нормальной
беременности. Увеличиваются и меняют пигментацию молочные железы,
появляется молозиво, растет живот, есть выделения из петли суки.
Конечно, при ложной беременности не может быть шевеления щенков
внутри утробы... Но, пожалуй, это единственный признак, благодаря
которому неопытный собаковод может отличить настоящую беременность
от ложной. У кинологов, обладающих значительным опытом в разведении,
есть и свои признаки, благодаря которым они могут опознать «ложняк».
В первую очередь это излишняя возбужденность самки. При ложной
беременности сука, что называется, сходит с ума. Строит себе
«гнездо» с невиданным энтузиазмом. А как она печется о псевдо
щенках! Любая найденная и принесенная в «логово» мягкая игрушка
подвергается ежеминутному облизыванию и самой тщательной опеке.
«Псевдо мама» с неохотой выходит на улицу, а по возращении сразу
бросается облизывать, обнюхивать и ухаживать за своими «псевдо
детьми». Что делать, если кажется, будто ваша «девочка» близка к
помешательству на почве материнства? В любом случае обращаться к
специалисту. Врач должен осмотреть животное и сделать по поводу ее
состояния собственное заключение. Однако есть целый ряд методов,
применимых для скорейшего окончания мнимой беременности без
назначения
ветеринара. Исключите из рациона питания собаки молочные продукты,
ни в коем случае не сцеживайте молоко из молочных желез (! ) —
подобными действиями вы лишь разовьете нежелательное состояние
собаки. Старайтесь больше гулять и отвлекать суку от ее «материнских
забот». Используйте успокоительные средства (только по рецепту
ветеринара). Состояние, когда ваша «девочка» считает себя матерью,
длится обычно не более 2 — 3 недель. Тем не менее, на это время вам
придется набраться терпения. Кстати, считается, что суки, пережившие
ложную беременность, с удовольствием становятся приемными матерями
или кормилицами не только для собак своей породы, но и, в принципе,
для любого щенка. При желании или необходимости можно использовать
этот момент во благо и себе и своей питомице.
Кормление беременной суки
Во время
беременности заметные изменения происходят в физиологии организма.
Происходит его гормональная перестройка, существенные изменения
претерпевает кальциевый баланс (количество кальция в крови матери
резко снижается, так как основная его масса идет на построение
плаценты и скелета зародыша), более чем в четыре раза увеличивается
потребности opraнизма в энергии. Исходя из этого, хозяин щенной суки
должен четко понимать, что к вопросу питания собаки в этот период
следует подходить с повышенной серьезностью. Неполучение, организмом
беременной собаки необходимого количества питательных веществ,
важных макро- и микроэлементов грозит в будущем негативно сказаться
на жизнеспособности щенков и нанести непоправимый вред организму
вашей питомицы. В первую очередь во второй половине беременности
необходимо перевести суку с двухразового на трехразовое питание.
Пусть порции станут чуть меньше, но более насыщенными в
энергетическом плане. Посоветуйтесь с руководителем породы в клубе,
какой именно рацион питания наиболее приемлем для беременных собак
той породы, которую вы держите у себя. Современная зооиндустрия
предлагает всевозможные варианты подкормок, содержащих в необходимом
количестве все, что необходимо для беременных сук. Что касается
натуральных кормов, предпочтительно предлагать собаке пищу в жидком
виде, не забывая добавлять туда творог, сырое яйцо, говяжью печень,
овощи. Но, повторюсь, составление ежедневного рациона сугубо
индивидуально для щенных сук разных пород.
Предродовая подготовка
За заботами о
будущей матери не следует забывать о собственных приготовлениях к
предстоящим родам. Вам следует приготовить два «спецобъекта».
ПЕРВЫЙ — место, куда вы будете складывать новорожденных щенков в
момент родов. Этим местом может быть обычная картонная коробка, либо
корзина, дополнительно снабженная грелкой и достаточным количество
подстилок (стерильных! ).
ВТОРОЙ — специально подготовленный блок для матери, где она проведет
первые недели с новорожденными щенками. Лучше всего если это место
будет сделано из обструганных досок, подобранных по длине вашей
собаки с учетом вытянутых лап. Пусть лучше длина досок будет чуть
больше — это предупредит излишнюю тесноту «помещения» в недалеком
будущем (для миниатюрных пород это может быть специальный «домик»,
купленный в зоомагазине). Исходите из того, что внутри своего
убежища она должна чувствовать себя абсолютно спокойно, но также
спокойно (без дополнительных физических усилий) она должна из него и
выходить. В этом импровизированном «детском доме» следует установить
страхующие планки. Устанавливаются они где-то посередине общей
высоты стенки убежища. Делается это для того, чтобы случайно
заползший за спину матери щенок не был ею придавлен (благодаря этим
планкам за спиной образуется свободное пространство, где щенок может
чувствовать себя в безопасности). Проблема придавливания
щенков—прямое следствие недостатка места отведенного для роженицы.
Помните, на пространстве нельзя экономить. Если вы отвели слишком
тесный уголок для матери, то даже предупреждающие планки не всегда
смогут помочь. Расположить «детское отделение» можно заранее в
облюбованном собакой участке квартиры. Пусть привыкает. Следите за
тем, чтобы в этом месте не было сквозняков, ведь простудить
новорожденных проще простого. В ходе подготовки к родам не следует
забывать и о тех инструментах, которые должны быть у вас под рукой в
момент начала родовой деятельности. Заранее следует приготовить:
стерильные, проглаженные с обеих сторон пеленки или бумажные
полотенца и салфетки. Вату, стерильные ножницы и пинцет. Настойку
йода. Жесткое полотенце для обтирания щенков. Часы для фиксации
времени рождения щенков и промежутков между ними. Роды вот-вот
начнутся 'В последние дни второй половины беременности постарайтесь
не оставлять собаку надолго одну. За два-три дня до родов сука резко
изменит свое поведение. Она начнет лихорадочно метаться по квартире:
от своей подстилки к месту, где расположена миска, от нее к входной
двери и обратно к подстилке. Беспокойное поведение — верный признак
приближающихся схваток. Кроме того, собака может отказаться от
приема пищи, что тоже является признаком приближающихся родов. Чтобы
быть уверенным в том, что долгожданный момент вот-вот наступит, не
забывайте время от времени измерять температуру щенного животного.
Если она упала на 1 — 1,5 градуса, то минимум через 12 и максимум
через 24 часа начнутся роды. Что нужно делать в первую очередь?
Самое главное, не нервничать. Помните; что, бегая из угла в угол,
нервно размахивая руками; крича в телефонную трубку(объясняя
знакомому, что происходит что-то ужасно непонятное), вы добьетесь
одного — заставите нервничать свою питомицу, которая и так не совсем
четко понимает; что с ней происходит.
Убедите себя в том, что ничего экстраординарного не происходит. Ваша
уверенность в себе только поможет роженице в предстоящем испытании.
Не стоит без необходимости вызывать народы и ветеринара —
присутствие постороннего человека может разбудить в животном
естественные охранные рефлексы, и она будет разрываться между родами
и охраной территории. Исключением здесь могут быть лишь те ситуации,
когда рожает представительница породы с крупной головой и узким
тазом, либо той-породы, либо собака с заранее прогнозируемыми
родовыми проблемами.
Не вмешивайтесь в процесс родов до появления первенца. Ни в коем
случае не следует применять медикаментозное стимулирование! Не
вовремя и неправильно рассчитанная доза введенного стимулятора
закрывает шейку матки, а ведь щенки продолжают двигаться к «выходу»,
который закрыт. Это приводит к разрыву рогов, выпадению щенков в
полость брюшины, перитониту и гибели суки. Применяйте стимулирующие
инъекции лишь по совету специалиста, мнению которого вы доверяете!
Кстати сказать, не стоит колоть стимулирующее средства и тогда,
когда вам кажется, что перерыв между рождением щенков слишком велик.
Лучше заставьте суку подвигаться, поднимите ее с подстилки, выведите
в другую комнату. Что касается стимулирующих родовую деятельность
средств, то их оправданное применение возможно только в том случае,
когда после окончания родов вы не досчитались нескольких последов (а
такое возможно). В любом случае не используйте эти средства без
предварительного осмотра роженицы квалифицированным специалистом.
Роды
Процесс родов можно
условно разделить на три этапа — раскрытие шейки матки, рождение
щенков и выход последов.
В ходе ПЕРВОГО периода, при котором сука учащенно дышит, начинается
хаотичное сокращение мускулов матки. Щенок при этом продвигается из
рогов в матку. Когда матка сокращается, щенок подталкивается к ее
шейке, и она раскрывается. Далее происходит сокращение мышц живота,
и детеныш двигается во влагалище.
ВТОРОЙ период родов начинается с появления из петли околоплодного
пузыря, который, разрываясь, освобождает путь околоплодным водам,
орошающим родовые пути, и щенок появляется на свет.
ТРЕТИЙ этап — выход плаценты. Обычно она выходит через несколько
минут после появления щенка, хотя этот процесс может затянуться и на
несколько часов. В любом случае появление плаценты не менее важный
период родов, чем любой другой, ведь оставшись в матке, она может
вызвать острый метрит, что очень опасно для жизни суки. Необходимо
строго следить за тем, чтобы плацента вышла. Заведите специальную
тетрадь, в которую записывайте, когда и через какой промежуток
времени происходили роды щенков и выход плаценты: Роженица может
попытаться съесть последы в процессе родов... Разрешите ей это
сделать, ведь в них содержатся следы окситоцина (стимулирующего
родовую деятельность гормона), который усилит зарождающийся
материнский инстинкт. Что делать с новорожденными щенками опытная,
ранее рожавшая сука с хорошо развитым материнским инстинктом сама
позаботиться о малыше. Она зубами разорвет пузырь, отгрызет
пуповину, после чего тщательно вылижет щека, стимулируя работу
кровеносной системы и дыхательных путей, после чего подтолкнет щенка
к соску. Если щенок присосался, значит, можно поздравить вас с
успешно рожденным первенцем. Далее роды будут продолжаться, и теперь
основная ваша задача заключается в том, чтобы сука не придавила при
очередных схватках щенят. За этим необходимо внимательно следить.
Чаще всего опытные собаководы, позволив малышу какое-то время
«повисеть» на соске у мамы, перекладывают его до окончания родов в
заранее приготовленный ящик с грелкой. Этот ящик должен находиться
поблизости от роженицы, чтобы она имела возможность видеть и слышать
новорожденных. Бывают ситуации, когда мать не реагирует на
новорожденноro. Чаще всего это происходит с суками, которые щенятся
в первый раз. Случается даже, что сука в панике убегает от своего
детеныша, быть может, решив, что она сделать какое-то действие, за
которое последует наказание. В такой момент человек должен взять
ситуацию в свои руки. Для начала следует разорвать пузырь (делается
это в районе морды малыша). Освободите ему рот и дыхательные пути.
Следующее выше действие связанно с пуповиной. Ее необходимо,
предварительно отжав из нее кровь, перерезать стерильными ножницами,
оставив приблизительно 3 — 4 см длины. Обрезанную пуповину
необходимо обработать дезинфицирующим средством (например,
зеленкой). Не оставляйте пуповину слишком короткой! Когда инстинкт у
новоиспеченной мамаши проснется, она может обгрызть ее еще больше; а
это чревато появлением у малыша грыжи. Когда пуповина обрезана, и
щенок дышит и пищит, оботрите его сухими пеленками и попытайтесь
закрепить на соске суки. Если родившийся щенок не подает признаков
жизни, не дышит, возьмите щенка в руки и, зафиксировав. голову,
встряхивайте его по дуге головой вниз, резко останавливаясь. Такое
действие помогает вытряхнуть слизь из дыхательных путей.
Роды завершились
После окончания родов и обработки рожденных щенков следует поменять подстилку для суки. Обмыть теплым раствором соды соски и петлю. Наступает не менее важный для здоровья суки и ее щенков послеродовой период, который требует тщательной гигиены самой суки и места ее нахождения со щенками. Не следует беспокоить суку и бесконечно трогать ее щенков, нужно ограничить посещения и осмотры желающих полюбоваться. Кроме того, по окончанию родов необходимо тщательно следить за выделениями из петли и состоянием не только приплода, но и матери. Если роды прошли успешно, все последы вышли — шейка матки закрывается, и на следующий день у суки никаких выделений не наблюдается. А через сутки двое появляются слизистые выделения темно красного цвета, которые длятся две-три недели. К концу этого срока выделения светлеют и приобретают светло-розовый оттенок.
С сайта: http://www.b-zennen.ru
Бернский
зенненхунд - это оптимум
Нина Погорелая
Вместо
вступления.
Много лет назад на Судостроительном заводе в Ленинграде существовала
серьезная проблема – при раскройке обшивки корпуса суден очень много
обрезков стального листа попадали в отходы. Решить эту проблему
взялись математики. Ученые создали программу оптимальной раскройки и
резки. Ее опробовали – и получили десятки тонн экономии металла!
Счастливое руководство завода отблагодарило ученых, но не
удержалось: «Это просто великолепно. А нельзя ли добавить еще
парочку процентов экономии?». Ответ был коротким: «Оптимум – это
когда ни добавить, ни убавить…»
Как я нашел свою собаку.
Случилось так, что после гибели нашей предыдущей собаки –
великолепного немецкого дога Джордана мы не могли и думать о другой.
Но очень быстро поняли – без собаки мы уже не можем. Тогда мы
взялись читать – энциклопедии, интернет, описания. После долгих
изучений и раздумий мы поняли, что наша новая собака не должна быть
бойцовской (когда-нибудь да сорвется), мелкой или очень крупной (так
мы понимаем), излишне активной (постоянно требует внимания, а как
это обеспечить?), гладкошерстной (постоянно мерзнет и круглый год
засыпает квартиру колючей мелкой шерстью), истекать слюной, быть
неуправляемой с неустойчивой психикой (таких много и они регулярно
попадают в различные инциденты), не нуждаться в купировании,
стрижке, выщипывании (тримминге) и т.п. Это должен быть друг,
компаньон и сторож.
В данном случае, пусть и околонаучно, мы провели отбор по многим
критериям, в том числе и по экстерьеру, и пришли к выводу, что всем
нашим понятиям об оптимальной собаке соответствует (если не задавать
специфические требования, как-то: охотник на лис или птиц; охранный
зверь; бойцовская собака; носитель бантиков и манишек и т.п.)
практически одна порода, о которой мы узнали впервые – БЕРНСКИЙ
ЗЕННЕНХУНД.
Краткая историческая справка.
Профессионалы-заводчики считают, что происхождение бернских
зенненхундов «скрыто во тьме веков». Бегала в горах «крестьянская
собака», которая благодаря своим замечательным качествам прекрасно
одомашнивалась и умела выполнять массу полезной работы: пасти и
загонять коров, таскать тележки с грузом до 100 кг, охранять двор и
любить свою семью. По месту расположения (округ Дюрбах к югу от
Берна, Швейцария) она получила название «дюрбехлер». Началом
чистопородного разведения можно считать 1892 год, а свое нынешнее
название «бернский зенненхунд» (в переводе с немецкого – бернская
луговая собака) эта замечательная порода получила в 1907 году.
Использовались и другие названия – бернская горная собака или просто
бернская овчарка.
Тем, кто пока не знаком с этой породой, предлагаем короткую выписку
из «Стандарта породы»:
- Выше среднего роста (высота в холке кобелей – 64-70 см, сук –
58-66 см), бдительная, послушная, сильная, гармонично и
пропорционально сложенная собака. Используется как гуртогонная,
упряжная собака и собака-компаньон. Она преданна, привязчива, легко
дрессируется, хорошо уживается с другими животными, самоуверенна.
Это подвижная рабочая собака с крепким костяком, смелая и
выносливая, с обильной длинной шерстью и аристократической
внешностью. Характер живой, добродушный, собака уверенна в себе,
уравновешенна, спокойно относится к чужим людям, вынослива, преданна
хозяину.
Откуда берутся бернские зенненхунды.
Мы решили. И тут же возникла проблема– а где же его взять в лучшем
виде? Нам пришлось обратиться в Москву, в известный Российский
Национальный клуб »Бернский зенненхунд». К счастью, мы полностью
доверились полученной информации и руководителям московского клуба.
Трудно поверить, но мы приобрели нашего любимца «не глядя»! Он
приехал в Киев с папой – знаменитым интерчемпионом Orso v.
Scheimatthof, участвовать в очередной выставке. Когда московский
поезд прибыл на Киевский вокзал и клетка с “нашим”, тогда еще
безыменным бернцем, а ныне Оскаром, оказалась в наших руках – мы
поняли, что не ошиблись. Как он выглядел? Проверенный на дисплазию
мощный идеальный костяк. Великолепный окрас – триколор
(черно-бело-коричневый) удивительной пропорции с украшением на груди
– крестом мальтийского ордена. Нет нужды вмешиваться в природу –
купировать (на доге мы поняли, что это травмирует психику от
рождения), стричь .
Что в берни хорошего?
Любая погода ему по дуще (но снег, конечно, лучше, чем 30-градусная
жара). Прекрасный пловец, любит детей, никогда не подойдет к чужим
людям, ничего не возьмет из рук и не подберет с земли, зря не
конфликтует с собаками – маленьких не трогает, больших обходит,
никогда не гоняется за котами или курами.
Явно успешно анализирует ситуации. Не терпит угнетения, насилия.
Конфликтов не создает, но за себя постоять умеет. Любит всех членов
семьи и «своих» гостей, особенно заботливо относится к детям,
послушен. Конечно, первичный курс дрессировки в 6-8 месяцев
необходим.
В доме, квартире, спокоен и ненавязчив. Летом спит на полу в самом
прохладном месте, на сквозняке, да и зимой привычек не меняет.
Гулять может целый день, особенно зимой. На даче домой не заходит,
но идеал – жить во дворе при хозяйстве. Берни никогда не лает на
каждого прохожего, идущего вдоль вашей ограды. Очень любит общаться
с собаками – любыми не агрессивными, никого не обидит. Команды типа
«стоять», «ко мне» выполняет, но после некоторого «анализа», поэтому
важно в детстве добиться четкого исполнения. В еде – хозяйское дело,
как приучите с детства- так и пойдет. Лучше всего комбикорм, мясо, а
ест не очень много.
Наш Оскар был первым кобелем-берни в Киеве, хотя в Украине эта
порода появилась в Харькове в начале 90-х годов, а теперь
зенненхундов только в Киеве несколько десятков, в том числе у самых
уважаемых лиц в державе… Эта удивительная порода благодаря
серьезному профессиональному подходу киевского отделения КСУ
(руководитель породы Крыжановская Н.А.), харьковского отделения КСУ
(руководитель породы Рулева Л. Н.) и других энтузиастов становится
все более популярной и совершенной. В выставках и чемпионатах все
больше участников, все выше класс, интереснее борьба. Появились
первые чемпионы страны, среди них и наш Оскар. Сегодня у него 5 х
САС, 3 х RCAC, 1 х CACIB, 3 х RCACIB, 3 х BOB. Такие титулы давали
судьи международного класса из Германии, Польши, Австрии, Италии,
Румынии, Испании.
Нам довелось видеть собак «нашей» породы в различных странах –
Франции, Австрии, Германии, Нидерландах и, конечно, России, где она
очень популярна. Опыт, пришедший после многочисленных выставок,
оценки иностранных арбитров позволяют сказать, что лучшие украинские
представители породы соответствуют европейскому уровню. Но настоящая
селекция, к которой стремятся в Украине, требует больших денег и
знаний. При профессиональном подходе «качество» этой непростой в
разведении породы будет расти. Ведь отдельные недостатки родителей
(идеала нет и быть не может) в костяке, окрасе или характере могут
быть выправлены при правильном подборе пар.
К нашей радости, Оскар оказался еще и препатентным (который передает
лучшие качества) папой. Его щенки (взгляните на фото) наследуют
отменный костяк и окрас, качество шерсти, а также характер, что
наиболее важно. Сегодня наши потомство живет в Киеве, Одессе, Ровно,
Харькове, Житомире и других городах.
И последнее – совет будущим счастливым владельцам этой изумительной
породы – относитесь серьезно к выбору щенка. Изучите внимательно
родословные родителей – это гарантия качества характера и костяка, а
окрас не столь важен, стандарт и судьи допускают варианты. И это
необходимо не только тем, кто мечтает побеждать на выставках, - ведь
Вам нужна прежде всего здоровая, жизнерадостная собака.
Запомните – бернский зенненхунд – оптимальная собака!
Виталий и Нина Погорелые
<-К меню
Первые шаги в воспитании
бернского зенненхунда
Tanya Fomenko , питомник Starzhy
Один из
основоположников чистопородного разведения бернских зенненхундов
профессор Хайм из Цюриха в своей работе в 1914 году отметил, что
собаки этой породы намного легче воспитываются для домашнего
употребления, чем их собратья других пород.
Бернским зенненхундам отвека свойственно стремление быть полезным
Своему Человеку. Многие из них замечательно работают няньками,
поводырями. С искренним восторгом от собственной полезности бернер
станет носить за Вами сумку, буксировать детскую коляску или санки.
Во многих случаях собака, лишённая осмысленной деятельности во благо
человека, заболевает тяжёлыми соматическими заболеваниями, подобно
тому, как чахнут многие деятельные люди, лишившиеся привычной и
любимой работы.
Для того, чтобы зенненхунд смог, повзрослев, стать полезным Вам,
нужно направить его обучение в желательное русло.
Любая игра, любая прогулка, всякое домашнее общение одновременно
представляют собой урок и дают множество возможностей чему – то
научить малыша. Правильным подбором игр для щенка можно и
подкорректировать то, что Вам не вполне нравится в его психике:
снизить или повысить возбудимость, убрать лишнюю бесшабашность или,
напротив, помочь стать посмелее.
Двух – трёхмесячный возраст – это время, когда естественнейшим
образом активизируются наследственные стереотипы поведения и
формируются в жизненном опыте новые, наиболее пригодные для тех
конкретных условий, в которые занесло судьбой именно этого щенка. Не
случайно как раз именно в этом возрасте мамаши –бернские зенненхунды
наиболее активно обучают детишек функциональным формам поведения –
охотиться так охотиться, сторожить так сторожить.
Этот период вполне можно использовать для того, чтобы сформировать
те качества, которые необходимы Вам. Важнее всего при этом правильно
определить свойства характера малыша, как можно точнее выбрав те
качества, на которые стоило бы опираться, и те, которые мешают
выработке нужного Вам поведения.
Очень важно также выбрать наиболее эффективные поощрения. Для одного
это будут кусочки лакомства, для другого – возможность вволю
поиграть с приятелями и хозяином. При щенячьей дрессировке игры
одновременно служат и наградой за скучные упражнения, и мощным
отвлекающим фактором, который мы используем для того, чтобы сделать
послушание по-настоящему надёжным. А самой замечательной
особенностью щенячьей дрессировки следует признать то, что очень
скоро наградой для собаки становится и сама работа. Желание учиться
и работать сохраняется у такой собаки на всю жизнь.
Начальная дрессировка в щенячьем возрасте прекрасно формирует и
нужные черты характера бернского зенненхунда, и доброе
сотрудничество собаки с человеком.
Главная опасность киндер-дрессировки состоит в весьма вероятных
физических и психических перегрузках. Мы зачастую слишком увлекаемся
повторами упражнений, особенно тех, которые удаются щенку лучше
других. Однако монотонные повторы для неокрепшей психики страшнее,
чем что бы то ни было. Чтобы не рисковать тем, что собака откажется
работать раз и навсегда, никогда не доводите дело до усталости. А
если Ваш маленький бернер чересчур возбудим и быстро отвлекается,
позвольте ему до начала занятия выплеснуть в беготне и возне всю
накопившуюся энергию, чтобы начать учёбу на фоне лёгкого утомления,
превращая упражнения в ту же игру, только более спокойную.
Переход от игры к послушанию и наоборот служит в то же время и
великолепной тренировкой центральной нервной системы, повышающей
устойчивость психики к различным возбудителям. Позволив щенку
поиграть до состояния лёгкого возбуждения, посадите его и подержите
немножко в неподвижности, придерживая, если понадобится, рукой, а
потом снова поиграйте. Для щенка достаточно пары таких переходов в
течение одной игры, а позже Вы станете наращивать и степень
возбуждения, сменяемого по Вашей команде торможение, и количество
повторов. Однако для взрослой, хорошо подготовленной собаки их может
быть не более пяти. Это упражнение закладывает прекрасную основу для
послушания (она ох как пригодится Вам в ответственный момент
взросления собаки) и замечательно укрепляет Ваши отношения с
собакой.
Необходимо с первых же «кусательно - хватательных» игр растущего
зенненхунда научить его не сжимать зубы на хозяйской руке слишком
сильно. Запретить кусаться собаке вообще было бы неправильно – ведь,
не научившись этому, она никогда не сумеет постоять за Вас и за
себя. Однако можно и нужно объяснить щенку различие между хозяйской
рукой и специальными предметами, предназначенными для выработки
хватки.
Когда маленький бернец, разыгравшись, схватит Вас за руку слишком
крепко, прищемите другой рукой его чувствительный носишко, да так,
чтобы запищал. Это совершенно безвредно, хотя и очень неприятно.
Одновременно очень строгим тоном произнесите слово «Больно». Малыш
свяжет свои укусы со своими же ощущениями и в следующий раз побоится
сжимать зубы. А душу он отведёт на упражнениях для хватки, когда Вы
будете хвалить его тем больше, чем крепче он станет хватать предмет.
В режиме киндер – дрессировки, уже к трём-четырём месяцам, можно
освоить большинство важнейших дисциплинарных навыков.
Для того чтобы Вы сумели справиться со своим бернским зенненхундом в
любой жизненной ситуации, можно обойтись пятью основными командами:
«Сидеть», «Рядом», «Фу!», «Гуляй» и «Ко мне». Каждая из этих команд
не только имеет свой очевидный функциональный смысл, но и оказывает
важное воспитательное действие. Разумным сочетанием команд
(«Сидеть», «Стоять», «Лежать»), Вы справитесь с любыми проявлениями
своеволия, по команде «Рядом» проведёте собаку мимо прохожего,
которого она вознамерилась поучить хорошим манерам.
Желаю Вам и Вашему питомцу успехов в освоении первых основ
дрессировки!
Tanya Fomenko , питомник Starzhy
<-К меню
Как правильно выбрать щенка
Бернского Зенненхунда!
Люда Вольская , питомник Питомник ЗЕННЕНХУНДОВ *Корона России*
Для любителя собак нет большей
радости, чем принести в дом новую жизнь – небольшой мягкий и
пушистый комочек, который принесет в Ваш дом радость. Но прежде, чем
это сделать, хорошо всё продумайте. Помните – собака приходит в Ваш
дом не на один год, а на 10-12 лет, и оттого, у кого и какого щенка
Вы выберете, будет зависеть Ваша дальнейшая жизнь!
Не покупайте щенка по первому же попавшемуся объявлению или на
«Птичьем рынке», что бы Вам там не говорили. Любой заводчик распишет
Вам в лучших красках, какие у него замечательные щеночки. Прежде
всего, соберите информацию о питомниках и клубах. Походите по
крупным выставкам, посмотрите, какие собаки занимают призовые места.
Спросите своих знакомых, у кого уже есть Бернские зенненхунды,
довольны ли они собакой, нет ли проблем, особенно со здоровьем.
Что касается клубов, то только один Российский Национальный клуб
«Бернский Зенненхунд» признан в Швейцарии, родине породы, и с ним
ведется кропотливая племенная работа. Тщательно следят за поголовьем
собак. К разведению допускаются только те собаки, которые сделали
снимок на дисплазию, и которые имеют степень не выше В - для
кобелей, и не выше С – для сук. Главное внимание уделяется кобелю,
поэтому, преимущественно, вяжутся привозные кобели, из лучших
питомников Швейцарии, Австрии и Германии.
Из первых собак Национального клуба, было сформировано множество
питомников, один из которых – питомник зенненхундов «Корона России»,
в поголовье которого, преимущественно, «текут» Швейцарские крови.
Итак, вернемся к главному…. Настал день, и Вы едете за щенком…
Первое, на что Вы должны обратить внимание, это в каком состоянии
находится родовой ящик, комната или помещение, где содержаться
щенки. В помещении не должен стоять неприятный запах, пол или ящик,
должны быть чистыми. Щенки без видимых проблем со здоровьем – глаза
ясные, чистые, без выделений; шерсть чистая, не ломкая, и не сухая;
нос мокрый без выделений; у заднего прохода не должно быть слипшейся
шерсти – первый признак расстройства желудка. Щенки должны быть
«живыми», свободно двигающимися, без признаков вялости или
сонливости (если только Вы не приехали сразу после кормления или
сна).
Теперь перейдем к выбору конкретного щенка. Бернский Зенненхунд –
это прежде всего рабочая собака, а не «диванно-подушечная», собака
труженик и помощник во всем, поэтому, главное для этой породы
крепкий широкий костяк, свободные движения, крепкая прямая спина и
широкая, объемная грудная клетка! На окрас и шерсть следует обращать
внимание в последнюю очередь (если только собака не забракована по
окрасу). Собака с прекрасным костяком, прямой спиной, широкой грудью
и свободными легкими движениями, но с небольшой асимметрией по
окрасу, легко обойдет собаку с идеально симметричным окрасом при
тоненьких слабых конечностях и провисшей спиной.
Итак – костяк. Осмотрите внимательно всех щенков. Опытный заводчик
сам может подсказать, какого щенка он, по его мнению, считает
лучшим. Сравните толщину лап всех щенков. Естественно, что если у
щенка с детства тоненькие лапки, то вряд ли в будущем он будет
блистать мощным костяком! Помните, что в возрасте 45-60 дней щенок
должен выглядеть увальнем, медвежонком, нежели казаться изящной
миниатюрной копией взрослой собаки.
Конечности. Передние и задние должны прямые, параллельные друг
другу. Углы задних конечностей немного сглажены, а не под 90
градусов, как у немецкой овчарки. При осмотре сзади, желательно,
чтобы задние конечности по форме напоминали «бочоночек», но ни в
коем случае не были вогнуты во внутрь и похожи на букву Х.
Голова. Чтобы в будущем Ваш питомец отличался крупной массивной
головой (особенно кобель), обратите внимание на неё в щенячьем
возрасте. Она должна быть крупной, с хорошо заполненной и объемной
мордой. Если мордочка узенькая и сильно вытянутая, то в дальнейшем
она так и останется легкой и малообъемной. Помните, что широкая
белая маска на морде зрительно увеличивает её в объёме. Уши должны
быть широкими и довольно крупными, правильного постава, а не
заложены назад.
Движения. Посмотрите, как щенки двигаются. Они не должны хромать или
поджимать в движении лапы. Движения должны быть легкими и
свободными, с широким размахом лап, а не семенящими. Помните, если
щенок подволакивает задние конечности или ими «шаркает», не может
свободно двигаться, то это первый признак дисплазии тазобедренных
суставов. Спросите, имеются ли снимки на дисплазию у родителей и,
желательно, дедов. В щенячьем возрасте большую степень дисплазии
можно не заметить, кости и связки ещё очень мягкие и подвижные, но с
возрастом, начиная с 6-8 месяцев, собака может перестать вставать на
задние лапы и её придется усыпить. HD-A и HD-B – идеальная степень
дисплазии (её отсутствие).
Спина. Должна быть прямой, без провалов в области лопаток и самой
спины. Так же щенок не должен выглядеть горбатым. В период роста
иногда кажется, что спина проваливается. Это происходит за счет
того, что задние конечности часто растут быстрее передних.
Хвост. Должен быть длинным (до скакательного сустава или ниже),
толстым у основания и сужающимся к концу, саблевидной формы, в
возбужденном состоянии поднимающимся до линии спины. У многих собак
хвост поднимается выше линии спины и закручивается в кольцо – это
порок! К сожалению, наши эксперты на это обращают мало внимания, в
то время как на западе и при экспертизе у нас на выставках
Международными экспертами, собака, обладающая идеальным строением и
движениями, но с «кольцом» - может получить оценку очень хорошо. В
щенячьем возрасте это не всегда видно, кости ещё мягкие, но
тенденцию к закручиванию увидеть можно. Если у щенка в возбужденном
состоянии хвост поднимается вертикально вверх, а кончик спускается
вниз, или 2/3 хвоста (с конца) постоянно находится выше линии спины
и болтается сверху вниз, влево вправо, то, скорее всего, во взрослом
возрасте, идеального постава хвоста не будет.
Окрас и Шерсть. Помните, идеально симметричных окрасов в природе не
бывает! Хоть на несколько миллиметров, но отличается ширина, длина
окраса с двух сторон. Когда щенки рождаются, это хорошо видно, но с
возрастом, при росте собаки, это впечатление сглаживается.
Желательно, чтобы морда была хорошо прокрашена. Крест или манишка на
груди - без разрывов. Шерсть должна быть чистой, не сухой, не
ломкой, без перхоти. Все щенки до 4-6 месяцев покрыты очень мягкой
шерстью, напоминающей пух.
Характер. Щенок не должен убежать или запищать, если Вы протянете к
нему руку. Если в детстве щенок боится людей, то в будущем из него
не вырастит уравновешенной собаки. Он будет шарахаться от любого
шума и людей. Также, он не должен вести себя агрессивно, по
отношению к пришедшим людям и заводчику. Достаньте ключи и позвените
над щенками, только не швыряйте их в щенков, дабы проверить их
реакцию. Даже уравновешенный щенок может испугаться, если ключи
грохнутся ему на голову или больно заденут лапы.
Подводя итоги выбора – самое главное, чтобы щенок пришелся Вам по
душе! Пусть Ваш щенок принесет в Ваш дом свет и радость, и с ним
запомнятся лучшие годы Вашей жизни!
Автор: Вольская Людмила
Питомник Зенненхундов "Корона России"
Люда Вольская , питомник Питомник ЗЕННЕНХУНДОВ *Корона России*
<-К
меню